Il existe différents types de pureté pour les bijoux en or : le titrage, exprimé en carats, est le terme utilisé pour mesurer cette quantité d’or dans les bijoux. Découvrez dans ce guide tout ce que vous devez savoir sur les différents titrages d’or les plus connus !
Avant de s’attarder sur la distinction entre or 24, 22 ou 18 carats, il faut s’arrêter un instant sur la signification de ce fameux “carat”.
Carat : ce mot sonne comme un gage de prestige, mais il cache deux réalités bien distinctes selon qu’on parle d’or ou de pierres précieuses. Pour l’or, le carat mesure la proportion d’or pur contenue dans un alliage. Plus le chiffre grimpe, plus le bijou affiche une pureté élevée. À ne surtout pas confondre avec le carat utilisé pour peser diamants et gemmes : là, il s’agit d’une unité de masse, pas de pureté.
Pour y voir plus clair, voici de quoi différencier ces deux univers :
- Carat en bijouterie : il divise l’alliage en 24 parts égales. Chaque part (carat) représente environ 4,17 % du total.
- Carat en gemmologie : ici, le carat pèse : 5 carats équivalent à 1 gramme, ni plus, ni moins.
Deux secteurs voisins, deux usages radicalement différents. Dans le monde du bijou, 24 carats, c’est l’absolu : or pur. Côté pierres, le carat grimpe sans borne : le Cullinan, diamant légendaire d’Afrique du Sud, affiche ses 3 106 carats au compteur, soit 621,2 grammes.
Carat : une question de proportion
En bijouterie, on préfère la précision des millièmes à celle du pourcentage. C’est ainsi que les lingots “quatre neuf” se voient estampillés 999,9‰, gage de pureté quasi totale.
Or 24 carats
Lorsqu’on évoque l’or 24 carats, il n’y a pas de secret : 24 parts sur 24, rien que de l’or. Autrement dit : or pur, à 99,99 %. Impossible d’aller plus haut. Toute mention de bijoux à 25 ou 26 carats relève donc de la fantaisie commerciale.
L’or 24 carats se distingue par sa teinte jaune éclatante, reconnaissable entre mille. Mais voilà : cette pureté se paie d’une relative fragilité. Plus l’alliage est pur, moins il résiste aux chocs et aux déformations. Un bijou en or 24 carats, c’est beau, mais peu adapté à la vie quotidienne, surtout pour les bagues ou les montures soumises à des contraintes.
En Asie, des traditions perdurent : la Thaïlande ou Hong Kong produisent encore des bijoux d’une pureté maximale. Mais dans la majorité des cas, l’or 24 carats se retrouve dans l’investissement : lingots, pièces frappées, tels que la Feuille d’érable canadienne ou le Buffalo américain. Ici, la pureté devient un critère financier avant d’être esthétique.
Or 22 carats
L’or 22 carats, c’est 91,67 % d’or pur, le reste étant composé de métaux comme l’argent, le zinc ou le cuivre. Ce dosage spécifique lui confère une plus grande robustesse que le 24 carats, sans sacrifier l’éclat chaleureux de l’or.
Très présent dans les joailleries indienne, turque ou au Moyen-Orient, il permet la création de bracelets, colliers et autres pièces imposantes, mais se prête moins bien aux montures serties de pierres précieuses ou de diamants : la relative souplesse de l’alliage ne garantit pas toujours la bonne tenue des gemmes.
Or 19 carats
Au Portugal, l’or porte une identité forte : le 19,2 carats, soit 80 % d’or pur. Ce titrage, appelé communément “or du Portugal”, s’affiche sous le poinçon 800. Signe distinctif, il se trouve rarement ailleurs sur le continent.
Or 18 carats
Voici le grand classique : l’or 18 carats représente 75 % d’or pur, allié à 25 % d’autres métaux. Ce dosage universel a conquis la planète. Il offre solidité, résistance et une polyvalence remarquable.
Les 25 % restants permettent toutes les fantaisies : c’est là qu’on obtient l’or blanc, l’or rose, parfois même l’or bleu. L’or 18 carats convient parfaitement aux bijoux ornés de pierres, aux alliances, aux montures travaillées.
En France, un bijou en or 18 carats porte souvent une tête d’aigle et le chiffre 3, symbole discret mais parlant. D’autres poinçons existent : 750, 0,75, 18K.
La couleur, elle, tire moins vers le jaune vif que le 24 carats : l’or 18 carats s’affiche sous une teinte plus douce, parfois légèrement atténuée.
Or 14 carats
L’or 14 carats, courant en Allemagne et dans le nord et l’est de l’Europe, contient 58,5 % d’or pur. Ce compromis permet de rendre les bijoux plus accessibles, tout en conservant une belle apparence. Les poinçons associés : 14K, 14KT, 585.
Or 12 carats
Moins répandu, l’or 12 carats subsiste surtout aux États-Unis et en Afrique du Sud. Il affiche 50 % d’or pur, moitié alliage, moitié or, reconnaissable à ses poinçons 12K, 12KT ou 500.
Or 10 carats
Encore une pureté peu courante. L’or 10 carats, estampillé 10K, 10KT, 416 ou 417, se rencontre principalement en Amérique et dans quelques pays anglo-saxons. Il contient un peu plus de 41 % d’or pur.
Or 9 carats
L’or 9 carats, c’est le choix de l’économie : à peine 37,5 % d’or pur. On le réserve souvent aux bijoux d’entrée de gamme, aux petites attentions ponctuelles. Ses poinçons : 9K, 9KT ou 375.
Or 8 carats
Encore plus basique, l’or 8 carats (333 millièmes) n’a jamais vraiment conquis les bijoutiers : il s’oxyde facilement, son éclat s’altère, et l’or 9 carats lui est généralement préféré. On le reconnaît à ses poinçons : 8K, 8KT ou 333.
Comment calculer la pureté de l’or ?
En Europe, les poinçons nationaux se raréfient au profit des marquages en millièmes, à l’image des lingots. Pour connaître la teneur en or d’un bijou, rien de plus direct : il suffit de diviser le nombre de carats par 24, puis de multiplier par 1 000. Par exemple, un bijou 18 carats : (18/24) x 1 000 = 750 millièmes d’or pur.
Pour récapituler, voici les titrages les plus courants et leur teneur en or :
| Titrage | Teneur en or fin |
|---|---|
| Or 24 carats | 999,9‰ |
| Or 22 carats | 916‰ |
| Or 19 carats | 800‰ |
| Or 18 carats | 750‰ |
| Or 14 carats | 585‰ |
| Or 12 carats | 500‰ |
| Or 10 carats | 417‰ |
| Or 9 carats | 375‰ |
| Or 8 carats | 333‰ |
Les différentes couleurs de l’or
L’or pur (24 carats) affiche une couleur jaune intense, profonde et caractéristique. Impossible de modifier cette teinte sans réduire la pureté. Dès qu’on descend à 18 carats (ou moins), la palette s’élargit grâce au jeu des alliages. Voici quelques exemples :
- Or rose : on obtient cette nuance en augmentant la proportion de cuivre dans l’alliage.
- Or vert : le mélange de zinc et d’argent donne une teinte verdâtre, rare mais recherchée.
- Or blanc : auparavant obtenu avec du nickel (désormais interdit en Europe), il est aujourd’hui fabriqué à partir de palladium.
Les couleurs de surface, obtenues par placage, ne sont qu’une finition temporaire : à l’usage, l’effet finit par s’estomper.
Comment vendre de l’or à Paris à un prix compétitif ?
L’or garde une valeur élevée sur le marché. Particuliers ou professionnels s’y intéressent pour diversifier leur patrimoine ou dynamiser leur activité.
Si vous avez des bijoux ou objets en or à vendre, commencez par vous renseigner sur les caractéristiques de vos pièces et leur pureté. Un bijou 24 carats est composé uniquement d’or, alors qu’un 22 carats contient deux parts de métaux complémentaires.
Il est impératif de connaitre le cours pour vendre de l’or. Cela permet d’estimer le montant que vous pouvez espérer, que ce soit pour des bijoux, des pièces ou des objets divers. Utiliser un comparateur de prix s’avère alors judicieux pour repérer les meilleures offres sur le marché parisien.
Une fois informé, présentez-vous dans une agence spécialisée dans l’achat et la vente d’or, carte d’identité en main. En général, il est conseillé d’apporter au moins 10 grammes d’or pour optimiser la transaction.
Le professionnel sur place identifie l’or, contrôle sa pureté, effectue la pesée et établit une proposition de prix. Si l’offre convient, le paiement intervient immédiatement après votre accord.
Dans le tumulte des vitrines, entre le jaune solaire du 24 carats et les reflets subtils du 18, chaque titrage raconte une histoire différente. Reste à choisir celui qui vous ressemble : éclat absolu, robustesse quotidienne ou compromis subtil ? L’or, après tout, se porte autant qu’il se vit.
